Коротко: когда вытяжка не подаёт никаких признаков жизни, начинать нужно не с двигателя, а с питания. У кухонных вытяжек розетка почти всегда спрятана за навесным шкафом или над ним, до неё редко доходят руки, и именно там чаще всего оказывается выдернутая при перестановке посуды вилка или обесточенная линия. Второй по частоте виновник - панель управления: залипшие от жирового налёта механические кнопки и сенсорные площадки, переставшие реагировать на касание. Отказ самого двигателя встречается реже и почти всегда даёт заметные признаки заранее: гул, вой, снижение оборотов, запах перегретой изоляции. Разобраться, в какой из трёх зон проблема, помогает поведение подсветки: если лампы горят, а мотор молчит, питание к вытяжке приходит и искать нужно дальше по цепи.
Что означает «не работает» и с чем это путают
Формулировка объединяет два принципиально разных случая, и лечатся они по-разному.
Полное отсутствие реакции. Не горит подсветка, не работает ни одна скорость, панель не откликается. Это отказ по электрической части, и разбор идёт по цепочке от розетки к плате.
Мотор крутится, но воздух не уходит. Вентилятор шумит, а тяга близка к нулю. Здесь электрика ни при чём: причины в заросших жиром фильтрах, забитом воздуховоде или перекрытом вентканале. Этот сценарий мы разбирали в отдельной статье про то, почему вытяжка не тянет.
Работает через раз или на одной скорости. Промежуточный вариант, который чаще указывает на кнопки, переключатель или плату, чем на двигатель.
Определиться стоит сразу: дальнейшая логика проверки полностью зависит от того, к какому из трёх случаев относится ваша ситуация.
Питание: розетка за шкафом и автомат
Проверка занимает несколько минут и закрывает изрядную долю обращений.
Розетка на скрытом месте. Вытяжку подключают в точку, спрятанную внутри верхнего шкафа, в нише над корпусом или за декоративной панелью. Вилку задевают, когда убирают на антресоль кастрюли, а при монтаже кухни её иногда просто не включают обратно. Добраться до розетки бывает неудобно, но это первое, что стоит сделать.
Работоспособность самой розетки. Проверяется любым заведомо исправным прибором: настольной лампой, зарядным устройством. Если прибор не работает, вытяжка ни при чём, и разбираться нужно с линией.
Автомат в щитке. Кухонные розеточные группы часто выделены отдельным автоматом. Он мог сработать от скачка или от неисправности другого прибора на той же линии. Если после включения автомат выбивает снова, дальше самостоятельно лезть не нужно: повторное срабатывание означает короткое замыкание или утечку, и это работа электрика.
Устройство защитного отключения. На кухонных линиях оно встречается часто, и сработавшее УЗО тоже обесточивает вытяжку целиком. Как и с автоматом, повторное отключение сразу после взвода - повод вызвать специалиста, а не искать причину методом перебора.
Шнур, вилка и клеммная колодка
Если линия под напряжением, а вытяжка не реагирует, следующее звено - её собственное подключение.
Перелом жилы у входа в корпус. Шнур вытяжки живёт в тесноте между корпусом и шкафом, его прижимают, перегибают при монтаже и подтягивают при выравнивании корпуса. Перелом внутри изоляции внешне незаметен, а контакт при этом пропадает то полностью, то периодически.
Нагрев вилки и розетки. Оплавленный пластик, потемнение контактов, запах горелого. Такую вилку и розетку эксплуатировать нельзя до замены, независимо от того, работает вытяжка или нет.
Клеммная колодка внутри корпуса. У части моделей питание заводится не вилкой, а прямым подключением на клеммник. Ослабший винт на клемме даёт ровно ту же картину полного отказа. Доступ к колодке означает работу с проводкой, и делать это без отключения линии в щитке недопустимо.
Кнопки и сенсорная панель
Панель управления вытяжки работает в самых тяжёлых условиях среди всей кухонной техники: над ней постоянно проходит горячий жирный воздух.
Залипание механических кнопок. Жир проникает под клавишу, густеет и застывает. Кнопка при этом нажимается, но контакт не замыкается или замыкается не каждый раз. Признак характерный: клавиша ходит мягче или, наоборот, туже соседних.
Окисление контактной группы. Под панелью со временем образуется налёт из жира и влаги, контакты перестают проводить. Восстанавливается это только чисткой контактной группы, то есть с разборкой панели.
Сенсорные площадки. Сенсор не реагирует на прикосновение через плёнку жира или воды. Первое, что стоит попробовать, - протереть панель насухо мягкой салфеткой с мягким средством для кухонных поверхностей, не заливая её и не пользуясь абразивом. Агрессивные составы портят маркировку и уплотнения.
Ползунковый переключатель. У простых плоских вытяжек скорости переключаются механическим ползунком. Он изнашивается и загрязняется быстрее кнопок, и отказ одной скорости при рабочих остальных чаще всего означает именно его.
Чем нельзя чистить панель. Средства для духовок и плит с щёлочью, растворители, спиртовые составы в большом количестве и жёсткие губки повреждают печать символов и уплотнения под клавишами. Салфетку смачивают, а не заливают панель: вода, попавшая под кнопки, доходит до контактной группы и добавляет к жиру ещё и окисление.
Отдельная выдвижная панель. У встраиваемых в шкаф вытяжек передняя планка выдвигается и этим включает вентиляцию через концевой выключатель. Если планка ходит туго или не доходит до конца, машина не запустится, хотя сама электрика полностью исправна.
Подсветка как подсказка для диагностики
Лампы вытяжки питаются от той же линии, что и мотор, поэтому они работают как индикатор.
Свет горит, мотор молчит. Питание до вытяжки доходит, а значит, розетка, шнур и автомат исправны. Искать нужно в кнопках скоростей, плате или самом двигателе.
Свет не горит, мотор работает. Обратная ситуация указывает на перегоревшие лампы или на цепь подсветки, к отказу вентилятора отношения не имеющую.
Не работает ничего. Наиболее вероятна потеря питания на входе: розетка, вилка, шнур, автомат. С них и стоит начинать.
Всё гаснет через несколько минут работы. Похоже на срабатывание тепловой защиты двигателя или на перегрев контактов. Это уже повод не искать причину дальше самому, а обратиться к специалисту.
Двигатель: износ, заклинивание, тепловая защита
Отказ мотора редко бывает внезапным, и предшествующие симптомы обычно есть.
Подшипники и втулки. Изношенный подшипник сначала даёт гул и вибрацию, затем повышенное сопротивление вращению, и в какой-то момент двигатель уже не может стронуться с места. Признак: при включении слышен низкий гудящий звук, но крыльчатка не вращается.
Механическая блокировка крыльчатки. Плотный слой затвердевшего жира на лопастях и вокруг них способен затормозить вентилятор. Косвенно на это указывает предшествовавший период с усиливающейся вибрацией и шумом, о чём мы писали в материале про то, почему вытяжка гудит и вибрирует.
Пусковой конденсатор. У части моделей асинхронный двигатель запускается через конденсатор. При потере им ёмкости мотор гудит, но не раскручивается, а если помочь ему рукой, может начать вращаться. Проверять это, засовывая руку к крыльчатке включённой вытяжки, нельзя ни при каких условиях.
Тепловая защита обмотки. Встроенный термовыключатель размыкает цепь при перегреве и замыкает её обратно после остывания. Отсюда картина «сама выключается и через полчаса снова работает». Игнорировать её не стоит: защита срабатывает не просто так.
Запах гари. Резкий запах горелой изоляции означает, что вытяжку нужно немедленно обесточить и не включать до осмотра специалистом.
Плата управления и пульт
У современных вытяжек между кнопками и двигателем стоит электроника.
Плата не даёт команду. Внешне это выглядит как исправная панель с полным отсутствием реакции мотора. Отличить отказ платы от отказа двигателя на слух и на глаз невозможно, нужны замеры.
Предохранитель на плате. У части моделей на входе установлен плавкий предохранитель, который сгорает при скачке напряжения. Его замена выглядит простой операцией, но она делается только со снятием напряжения и только тем номиналом, который стоял с завода: предохранитель большего номинала превращает защиту в фикцию.
Пульт и радиомодуль. Если вытяжка управляется дистанционно и перестала откликаться, сначала меняют батарейку в пульте и проверяют управление кнопками на корпусе. Реакция на корпусные кнопки при мёртвом пульте выводит проблему за пределы самой вытяжки.
Что можно проверить самому и где граница
Безопасный домашний объём работ такой. Убедиться, что вилка в розетке и сама розетка под напряжением. Проверить автомат и УЗО в щитке. Протереть насухо панель управления и попробовать все скорости по очереди. Посмотреть, горит ли подсветка, и по этому признаку сузить круг. Оценить, не предшествовали ли отказу гул, вибрация или запах.
Дальше нужен специалист. Замена шнура, работа с клеммной колодкой, чистка контактной группы под панелью, проверка конденсатора и обмоток двигателя, ремонт платы - всё это делается при снятом напряжении и с приборами. Отдельно предупредим о двух вещах. Конденсатор в электрических цепях способен сохранять заряд после отключения от сети, и трогать его руками не нужно. Повторно срабатывающий автомат или УЗО означает неисправность, которую нельзя оставлять до выходных: это работа электрика. И если вытяжка ещё на гарантии, снятие корпусных панелей своими руками аннулирует право на бесплатное обслуживание, чем бы ни оказалась настоящая причина отказа.