Коротко: в большинстве случаев Gorenje не сливает воду из-за засора - забит сетчатый фильтр на дне бака, пережат или засорён сливной шланг, либо забит сифон под мойкой, к которому подключена машина. Реже причина в самом сливном насосе: в его крыльчатку попал осколок посуды, зубочистка или этикетка от фрукта, и насос либо не крутится, либо крутится вхолостую. Начинать стоит с самой доступной точки - фильтра в баке, затем проверить шланг и место подключения к канализации, и только потом переходить к насосу. Если после чистки фильтра и шланга вода всё равно стоит, а насос при включении программы не гудит вообще - вероятна поломка электрической части насоса или проводки, и здесь без разборки корпуса не обойтись. Ниже - порядок действий, который закрывает большинство случаев без вызова мастера.
Начните с фильтра на дне бака
Фильтр посудомоечной машины стоит в углу дна бака, под нижним разбрызгивателем, и выкручивается или вынимается руками без инструментов. Он состоит из грубой сетки и тонкого вкладыша - оба нужно снять и промыть под краном, удалив остатки пищи, кости, косточки, наклейки от одноразовых пакетиков чая или фольгу. Забитый фильтр - самая частая причина, по которой вода не уходит: она физически не может пройти через сетку, забитую жиром и мусором.
Пока фильтр снят, стоит заглянуть в углубление под ним - там расположено входное отверстие сливного насоса, и именно здесь чаще всего застревают крупные предметы. Если видна зубочистка, осколок стекла, косточка от оливки или обломок пластика - его нужно аккуратно достать пальцами или пинцетом, не проворачивая при этом крыльчатку насоса силой.
Проверьте сливной шланг и его подключение
Сливной шланг идёт от задней стенки машины к сифону под мойкой или к отдельному отводу канализации. Он может быть пережат или перекручен, если машину недавно двигали, ставили новую мебель или меняли трубы под мойкой - стоит визуально пройти шланг по всей длине и убедиться, что нигде нет заломов.
Второй момент - высота, на которой закреплена верхняя точка шланга. У большинства моделей предусмотрен изгиб шланга вверх перед подключением к сифону, чтобы вода не сливалась самотёком и не создавала обратный ток. Если шланг случайно опустили ниже уровня дна машины, возможны сбои в откачке - хотя чаще это проявляется постоянным слабым сливом, а не полным его отсутствием.
Отсоединить шланг от сифона (подставив таз) и продуть его или прогнать через него воду из-под крана - простой способ проверить, нет ли засора внутри самого шланга. Ил, накипь и жир со временем могут сузить его просвет, особенно на изгибах.
Засор может быть в сифоне, а не в машине
Часто причина вообще не в посудомойке, а в сифоне мойки, к которому она подключена. Если слив забит именно там, вода из машины просто не может уйти дальше - насос работает нормально, но упирается в тупик. Проверить это просто: отключить шланг машины от сифона, включить кран и посмотреть, как уходит вода из мойки. Если она уходит медленно или стоит - проблема в сифоне и трубах, и её нужно решать отдельно от посудомойки, обычным прочищением сифона или троса.
Такая ситуация особенно вероятна, если посудомойка подключена к сифону мойки через тройник или отдельный отвод, и в этом месте скопился жир - со временем он сужает проход до узкой щели, через которую вода машины уходит с трудом или не уходит вовсе.
Что мешает крутиться сливному насосу
Если фильтр чист, шланг свободен, а сифон пропускает воду нормально, но бак всё равно полон - дело, скорее всего, в самом насосе. Крыльчатка насоса может быть заблокирована посторонним предметом, который не виден снаружи и не вынимается через отверстие фильтра. В этом случае при попытке слива слышен натужный гул или жужжание - мотор пытается крутить вал, но крыльчатка не проворачивается.
Если при программе слива не слышно вообще никакого звука - ни гула, ни щелчков - вероятная причина уже не механическая, а электрическая: перегорела обмотка мотора, отошёл контакт на разъёме питания насоса, или вышел из строя элемент платы управления, который подаёт команду на слив. Отличить одно от другого на слух непросто, а добраться до самого насоса означает снять нижнюю панель или поддон машины - здесь стоит трезво оценить свои силы и инструмент. Неверная сборка после самостоятельной разборки может привести к протечке в дальнейшем, поэтому если уверенности нет - разумнее вызвать мастера уже на этом этапе.
Обратный клапан и переполнение сифона
В некоторых кухнях сливной шланг посудомойки подключён после обратного клапана, который не даёт грязной воде из общей канализации попадать обратно в машину. Если этот клапан залипает в закрытом положении - например, из-за скопившегося жира - насос физически не может протолкнуть воду дальше, даже если сам он полностью исправен. Симптом похож на засор шланга, но локализован именно в узле клапана, а не в самом шланге.
Отдельная причина, характерная для кухонь с общим стояком, - переполнение канализации при одновременной работе стиральной машины или сильном засоре в общем стволе. В этом случае посудомойка технически исправна, но откачивать воду ей просто некуда - вода из канализации подпирает обратно. Это можно заподозрить, если проблема со сливом появилась внезапно и совпала по времени с другими сантехническими странностями в квартире.
Программа и настройки, которые маскируют проблему
Иногда воды в баке к концу цикла остаётся немного не из-за поломки, а по конструкции программы: часть программ Gorenje оставляет небольшой остаток воды на дне намеренно - это нормально и не является неисправностью, если вода уходит после следующего цикла. Стоит отличать небольшую лужицу на дне, которая появляется всегда, от полного бака, который не уходит вообще.
Также стоит проверить, не была ли случайно выбрана программа с задержкой старта или паузой - на экране в таком случае вода в баке может стоять просто потому, что цикл ещё не завершён, а не потому что слив не работает. Открытая на паузе дверца тоже прерывает цикл на середине, и вода на этом этапе - ожидаемое явление, а не поломка.
Как убрать воду из бака перед проверкой
Прежде чем лезть внутрь машины, стоит удалить стоящую в баке воду - иначе она будет мешать осмотру и может выплеснуться при наклоне дверцы. Проще всего вычерпать воду губкой или небольшой ёмкостью через открытую дверцу, собирая её со дна вокруг фильтра. Часть моделей позволяет слить воду вручную через сервисный шланг в нижней части корпуса - если такой шланг предусмотрен конструкцией, у него обычно есть заглушка, и его открывают над низко поставленным тазом. После того как основная масса воды убрана, фильтр и приямок насоса становится видно и можно проверять без риска залить пол.
На что обратить внимание при осмотре крыльчатки
Через отверстие, которое открывается после снятия фильтра, обычно видна верхняя часть крыльчатки насоса. Если она свободно проворачивается пальцем без заеданий и хруста - механической блокировки, скорее всего, нет, и причина в другом месте цепочки слива. Если же крыльчатка стопорится или проворачивается с явным сопротивлением, скрипом или посторонним звуком - внутри почти наверняка застрял предмет, который не попадает в зону видимости, но мешает вращению. В этом случае доставать его самостоятельно через узкое отверстие фильтра рискованно: можно протолкнуть предмет глубже или повредить лопасти крыльчатки, и тогда без разборки насоса уже не обойтись.
Профилактика повторного засора
После устранения проблемы имеет смысл снизить вероятность её повторения. Регулярная чистка фильтра раз в одну-две недели - самая простая мера: чем чаще снимается и промывается сетка, тем меньше шансов, что она забьётся окончательно. Перед загрузкой посуды стоит стряхивать с тарелок крупные остатки пищи, косточки и кожуру в мусорное ведро, а не полагаться на то, что машина справится с этим сама - фильтр и насос рассчитаны на мелкие частицы, а не на крупные куски.
Стоит также периодически, раз в несколько месяцев, снимать и промывать сам сифон под мойкой, особенно если посудомойка подключена к общему сливу с раковиной - жир со временем накапливается на стенках сифона независимо от того, насколько исправна сама машина, и именно он чаще всего становится скрытой причиной повторяющихся жалоб на плохой слив.
Когда пора звать мастера
Самостоятельная проверка фильтра, шланга и сифона закрывает основную часть подобных случаев и не требует специальных навыков. Но если после всех этих шагов вода всё ещё не уходит, а при включении слива насос либо молчит, либо явно гудит с посторонним звуком - дальнейшая диагностика требует вскрытия корпуса и проверки электрической части, включая проводку и плату управления. Здесь легко случайно повредить уплотнения или проводку, если нет опыта разборки бытовой техники, поэтому в этой точке разумно передать машину специалисту, который сможет прозвонить насос мультиметром и точно определить, что вышло из строя - сам насос, проводка к нему или управляющая плата.