Коротко: если кондиционер дует, но не холодит, в большинстве случаев причина лежит на поверхности и решается без вызова мастера. Проверьте настройки на пульте, чистоту фильтров внутреннего блока и то, не завален ли чем-то наружный блок на улице. Если воздух идёт едва тёплым, а не прохладным, и с внутреннего блока капает вода не туда, куда нужно, стоит посмотреть на дренаж и на теплообменник. Но если после всех домашних проверок толку нет, а тем более если из блока идёт странный запах или наружный блок покрылся инеем при работе на охлаждение, дальше действовать самостоятельно не стоит: утечка фреона, его дозаправка и вакуумирование контура - это работа исключительно для специалиста со специальным оборудованием, а не задача для домашней проверки. Ниже - по порядку, от самого простого к самому сложному, чтобы не тратить время на диагностику компрессора, пока не исключены банальные вещи вроде пульта и фильтров.
Настройки на пульте
Прежде чем разбирать блок или паниковать, стоит исключить самую банальную причину - неправильно выставленный режим работы. Режим работы - на пульте есть несколько значков помимо охлаждения: вентиляция, осушение, авто, обогрев, и если случайно выбран не тот режим, кондиционер будет гонять воздух без охлаждения, хотя внешне всё выглядит рабочим. Заданная температура - если на пульте выставлено значение выше комнатной, компрессор просто не включится, потому что система решит, что охлаждать не нужно; стоит проверить, что цифра на экране действительно ниже температуры в комнате на несколько градусов. Таймер и спящий режим - некоторые модели по включённому таймеру или ночному режиму сами снижают мощность охлаждения через некоторое время работы; если кондиционер сначала холодил, а потом стал дуть слабее, стоит проверить, не активировалась ли одна из этих функций автоматически. Разряженный или сбившийся пульт - слабые батарейки иногда передают команды с искажениями, из-за чего кондиционер получает не ту температуру или не тот режим, который выбрал пользователь; замена батареек и повторная установка режима вручную - простая проверка, которую стоит сделать в первую очередь.
Фильтры внутреннего блока
Это первое, что стоит проверить руками, и самая частая причина слабого охлаждения при формально исправном кондиционере. Сетчатые фильтры - тонкие пластиковые сетки за передней панелью внутреннего блока задерживают пыль и шерсть; если их не чистить несколько месяцев, слой загрязнения перекрывает поток воздуха через теплообменник, и холодный воздух просто не успевает выйти в комнату в нужном объёме. Как достать и почистить - панель снимается вручную без инструментов, фильтры вынимаются, промываются под проточной водой и полностью просушиваются перед установкой обратно; делать это стоит примерно раз в две-четыре недели в сезон активного использования. Признак забитых фильтров - если воздух из блока идёт слабой струёй даже на максимальной скорости вентилятора, хотя раньше поток был заметно сильнее, в первую очередь проверяют именно фильтры, а не более сложные узлы. Сезонность - после долгого простоя зимой или в отопительный сезон, когда кондиционер не работал месяцами, на фильтрах и внутри блока обычно скапливается заметно больше пыли, чем при регулярном использовании, поэтому первый запуск в сезон стоит начинать именно с чистки, а не с включения на максимум.
Теплообменник внутреннего блока
Если после чистки съёмных фильтров поток воздуха стал сильнее, но охлаждение всё равно слабое, стоит обратить внимание на радиатор за фильтрами. Ламели теплообменника - тонкие металлические пластины, через которые проходит воздух и отдаёт тепло хладагенту внутри трубок; они забиваются мелкой пылью, которая проходит сквозь сетчатый фильтр, особенно если техника работает без обслуживания несколько сезонов подряд. Внешние признаки загрязнения - если заглянуть за снятую переднюю панель, забитый теплообменник выглядит как серый или тёмный слой пыли на пластинах вместо чистого металлического блеска; лёгкая пыль на поверхности снимается мягкой щёткой или пылесосом на минимальной мощности через насадку. Глубокая чистка - если налёт плотный или ламели покрыты чем-то похожим на жир и копоть с кухни, поверхностной чистки недостаточно, а промывка теплообменника изнутри со снятием крышек и с использованием специальных средств - это уже задача для мастера, который умеет делать это, не повредив тонкие алюминиевые пластины и электронику рядом.
Дренажная система
Косвенный, но надёжный индикатор состояния кондиционера - куда уходит конденсат, который образуется при охлаждении воздуха. Дренажная трубка - отводит воду, конденсирующуюся на холодном теплообменнике, наружу через отверстие в стене или в канализацию; если она забивается пылью, мелким мусором или в ней заводится плесневый налёт, вода начинает скапливаться внутри блока и либо капает в комнату, либо кондиционер по защите блокирует часть функций. Признак засора - капли воды под внутренним блоком или на стене под ним, особенно если раньше их не было, почти всегда указывают на проблему дренажа, а не на утечку хладагента, хотя многие пугаются именно этого. Что можно сделать самому - если доступ к дренажному отверстию есть и засор неглубокий, аккуратная прочистка мягкой проволокой или продувка трубки иногда решает проблему; если вода стоит глубже или трубка проложена внутри стены без доступа, это тоже лучше доверить мастеру с нужным инструментом. Уклон трассы - вода уходит по дренажу самотёком, и если трубка на каком-то участке провисла или проложена без нужного уклона, конденсат может застаиваться в этом месте независимо от чистоты самой трубки; это уже вопрос монтажа, а не разовой прочистки.
Наружный блок и обдув
Часть проблем с охлаждением вообще не связана с внутренним блоком, а рождается снаружи, там, куда обычно даже не смотрят. Посторонние предметы у решётки - ветки, пух, строительный мусор, паутина или гнёзда насекомых, скопившиеся перед решёткой наружного блока, ограничивают приток воздуха к конденсатору и напрямую снижают эффективность охлаждения; внешний осмотр и расчистка пространства перед блоком - это то, что можно сделать самостоятельно без разборки корпуса. Прямое солнце и плохая вентиляция места установки - если наружный блок стоит в тесном пространстве без свободной циркуляции воздуха или под прямыми лучами солнца весь день, ему сложнее отводить тепло, и вся система работает менее эффективно даже при исправном компрессоре. Загрязнённый радиатор снаружи - так же как ламели внутреннего блока, решётка наружного блока со временем забивается уличной пылью и тополиным пухом; промывка её водой из шланга с умеренным напором, без сильного напора и без попадания воды на электрические разъёмы, обычно возможна своими силами. Расстояние до стены и соседних предметов - если наружный блок установлен слишком близко к стене или зажат между другими блоками на фасаде, горячий воздух от одного блока попадает на решётку соседнего, и оба работают менее эффективно; это особенность конкретного монтажа, которую стоит учитывать при оценке причины слабого охлаждения.
Признаки, требующие специалиста
Есть набор симптомов, при которых дальнейшие самостоятельные попытки не просто бесполезны, а могут усугубить ситуацию. Иней или лёд на трубках или наружном блоке - если при работе на охлаждение на медных трубках между блоками или на самом наружном блоке появляется наледь, это классический признак проблем с хладагентом или с работой компрессора, и здесь нужна диагностика с оборудованием, а не протирка тряпкой. Слабое охлаждение после всех домашних проверок - если фильтры чистые, теплообменники осмотрены, дренаж не забит, а наружный блок не завален мусором, но воздух всё равно едва прохладный, вероятная причина - недостаток хладагента в контуре, и её точно нельзя устранить чисткой. Посторонние звуки и запахи - свист, стук или запах гари от блоков - повод сразу выключить кондиционер и не пытаться диагностировать источник самостоятельно, особенно если запах похож на электрический.
Почему фреоновый контур - не для самостоятельного ремонта
Стоит отдельно объяснить, почему именно эта часть кондиционера принципиально отличается от фильтров и решёток. Утечка хладагента - контур с фреоном герметичен по конструкции, и если хладагента становится меньше, значит где-то есть микротрещина или ослабленное соединение, которое нужно сначала найти специальным течеискателем, а не просто долить фреон и забыть. Дозаправка без диагностики утечки - бессмысленна и вредна: если добавить хладагент, не устранив причину его ухода, через какое-то время он снова уйдёт, а неправильное количество фреона в контуре может привести к поломке компрессора, самого дорогого узла кондиционера. Вакуумирование - перед любой заправкой контур нужно откачать специальным вакуумным насосом, чтобы убрать воздух и влагу, иначе в системе образуется коррозия и ледяные пробки; это оборудование и навык, которых просто нет в домашних условиях. Итог - всё, что касается количества и состояния хладагента в контуре, а также пайки и герметизации трубок, требует лицензированного специалиста с манометрической станцией, вакуумным насосом и баллоном фреона; всё остальное - фильтры, дренаж, обдув наружного блока и настройки на пульте - можно и стоит проверить самостоятельно в первую очередь.